-------------------------------------------------------------------------------- Images en relief Tout en 3D Macro Photo stéréo -------------------------------------------------------------------------------- Cette rubrique "macro photo stéréo" est sans doute celle que j'ai eue le plus de mal à écrire. Difficile d'avoir une bonne vue d'ensemble sans m'éloigner du sujet ou de m'attacher à un détail pour le mettre en lumière sans oculter les autres et leur porter ombre. Mon objectif semblait hors de portée et ne traduisait pas le reflet de ma pensée. Mes propos me paraissaient déplacés, trop décalés. Mes idées ne jaillissaient pas comme je l'aurais voulu. Je n'arrivais pas à les mettre au point. Et malgré mes bonnes résolutions, je ne parvenais pas à converger. Je ne trouvais pas le "bon point de vue", le "bon plan". J'ai tourné un bon moment autour du sujet, balançant en long, en large et en travers à la recherche du meilleur cadrage ! Je n'arrivais pas à en avoir une vision nette en surface comme en profondeur, et je ne savais par quel bout le prendre. Cela, au sens figuré, évidemment. Mais au sens propre, c'est exactement pareil, sinon pire... Ce sont les mêmes choix, les mêmes problèmes. Et je vais essayer de présenter ceux auxquels j'ai été confronté et les diverses solutions que j'ai étudiées et expérimentées : translation, rotation, axe de visée horizontal ou vertical, prises de vues "à la main", avec un trépied photo ou un banc macro photo stéréo. -------------------------------------------------------------------------------- Voir de près... La proxiphotographie, (rapport 0,1 à 1), et surtout la macrophotographie (rapport 1 à 10 ou plus), consiste à photographier de très près des sujets de petite taille, une statuette, une fleur, un insecte, un échantillon minéral. Pour photographier de près, on peut soit utiliser des "bonnettes", lentilles auxiliaires se vissant devant l'objectif, soit augmenter le tirage avec des bagues allonge ou avec un soufflet macro et parfois interposer une bague d'inversion, soit utiliser un "objectif macro". Dans ces conditions, la profondeur de champ se trouve en général très réduite. Pour tenter de la maintenir à une valeur acceptable, il faut diminuer l'ouverture de l'objectif en fermant le diaphragme au maximum, à 16 ou à 22, bien que cela diminue le pouvoir séparateur si l'objectif n'a pas été étudié spécialement. Mais alors la luminosité de l'optique se réduit aussi et il faut utiliser un éclairage puissant, ce qui nécessite de disposer de plusieurs flashs pour illuminer correctement le sujet ou bien d'utiliser un flash annulaire. Il faut que toute la lumière soit faite ! -------------------------------------------------------------------------------- Et encore une petite mise au point ! Lors de la prise de vue "macro", la "parallaxe" nécessite de corriger la direction de l'axe de visée si on utilise un viseur optique ou même un simple viseur à cadre. Ce problème disparaît avec un viseur reflex, mais il faut alors effectuer la visée à pleine ouverture, donc avec une profondeur de champ très réduite. Il faut régler la netteté avec soin lorsqu'on effectue la mise au point en manuel, à moins de disposer d'un réglage automatique de la distance et de faire une confiance aveugle à l'autofocus. Un réglage de type "spot" est alors indispensable pour éviter que la mise au point ne se fasse sur l'arrière plan et non sur le sujet principal, mais il faut alors le centrer parfaitement. Avec un appareil photo numérique non reflex, il faut utiliser l'écran de contrôle situé au dos plutôt que le viseur clair toujours décalé par rapport à l'axe optique. -------------------------------------------------------------------------------- Voir... en 3D L'observation binoculaire d'images stéréoscopiques permet de donner l'impression du relief et de reconstituer la 3ème dimension. La photographie en stéréo nécessite l'emploi de techniques particulières et parfois même de matériels spéciaux, comme un appareil stéréo à deux objectifs ou une association de deux appareils mono-objectifs synchronisés. Mais on peut aussi prendre deux photos successivement avec un seul appareil mono-objectif. Dans ce cas; il faut que le sujet soit fixe et il faut assurer un cadrage parfait du sujet lors des deux prises de vues après avoir déplacé l'appareil. Il faut non seulement que le sujet reste centré sur l'image, mais il faut éviter toute rotation de l'appareil autour de l'axe optique. Et surtout, il faut que les axes de visée restent bien coplanaireset que l'appareil reste à égale distance du point visé. Mais une question se pose : les axes de visée doivent-ils être parallèles ou convergents ? A cette question, une seule réponse, si on veut bien se rappeler qu'une translation n'est qu'un cas particulier de la rotation : l'appareil doit toujours être déplacé en arc de cercle, même si on le décale en ligne droite. Et pourtant, il tourne ! -------------------------------------------------------------------------------- Déplacement par rotation. Dans le cas général, les axes optiques situés dans le même plan sontconvergents et leur point de rencontre définit le "point visé", la plupart du temps sur le "sujet principal". Le rayon du cercle décrit par l'objectif définit la distance au point visé. Le point visible le plus proche définit la distance du premier plan et le point visible le plus éloigné, celle de l'arrière plan. Souvent, le "point visé" est ramené au premier plan, sur un objet réel. Mais parfois, il n'y à rien à cet endroit. C'est, par exemple, le centre d'un porche, d'une arche, d'une arcade. Le "sujet principal" peut alors être situé sur les côtés ou au-dessus. Le point visé étant situé sur l'axe optique, il apparaît au centre des deux photos. Par conséquent, il est à égale distance du cadre sur les deux photos. C'est l'effet du "cadrage". En stéréo, le point visé et tous les autres points situés à la même distance que lui vont donc apparaître dans le même plan que le cadre. Les objets plus proches que le point visé paraîtront "en avant du cadre". Ils seront décalés en sens contraire sur les deux photos, à droite pour l'image de gauche, à gauche pour l'image de droite. Et les objets plus éloignés que le point visé paraîtront "en arrière du cadre". Ils seront décalés dans le sens inverse du précédent, à gauche pour l'image de gauche, à droite pour l'image de droite. Si le point visé est situé sur le premier plan ou même en avant, tous les objets visibles paraîtront "en arrière du cadre". C'est "l'effet de "fenêtre" (Window effect) -------------------------------------------------------------------------------- Déplacement par translation. Le cas où les axes optiques restent parallèles lors du déplacement de l'appareil n'est qu'un cas particulier du déplacement en arc de cercle. Le déplacement est alors effectué en ligne droite et le point visé est rejeté à l'infini. Les objets proches n'auront pas la même perspective et ils seront tous décalés sur les deux photos, vers la droite pour l'image de gauche, vers la gauche pour celle de droite. Dans ce cas aussi, le cadre va sembler rejeté à l'infini. Tous les objets vont donc paraître "en avant du cadre". Ils vont sembler "jaillir" de la photo ou de l'écran. Cela coule de source ! -------------------------------------------------------------------------------- Voir de près et en 3D. La macro-photo en stéréo cumule les difficultés rencontrées avec la macro-photo et avec la photo en stéréo et même les amplifie. La profondeur de champ réduite interdit souvent d'avoir un premier plan et un arrière plan nets en même temps. Il faut donc mettre au point soigneusement sur l'avant du sujet principal. Mais plus on se rapproche du sujet, pour un même déplacement de l'objectif entre les deux prises de vues, plus le sujet va se décaler dans le viseur et aussi sur l'image finale. Dans le cas de l'utilisation d'un seul appareil photographique mono-objectif, le décalage des positions de l'objectif et le centrage des images nécessite donc de réduire la base de prise de vue et éventuellement de faire pivoter l'appareil photo entre les deux prises de vues. On ne peut plus opérer à la main, on doit utiliser un pied ! Dans le cas de deux appareils photographiques mono-objectifs synchronisés, il faut faire converger les axes optiques vers le sujet à photographier, car si on s'en approche très près, à une dizaine de centimètres, on ne peut plus rapprocher les deux appareils photographiques, ils finissent par entrer en contact. A un mètre de distance, la "règle du trentième" qui stipule que la base de prise de vue ne doit pas excéder le trentième de la distance au premier plan donne un écartement des axes optiques de seulement 3 centimètres... On ne peut donc plus utiliser un appareil photo stéréo à deux objectifs dont les axes optiques sont parallèles. Il faut donc utiliser de préférence un seul appareil photographique en le déplaçant très peu et en le faisant pivoter au besoin. Cela nécessite que le sujet reste sagement immobile entre les prises de vues. De quoi en refroidir plus d'un. Mais le résultat vaut le déplacement ! Plus c'est gros, plus c'est beau... -------------------------------------------------------------------------------- Recadrage et recentrage. Lorsque les photos stéréo ont été prises avec les axes optiques parallèles, l'effet de jaillissement qui en résulte peut être gênant pour l'observation du relief, car contraire à la réalité. Le premier plan peut paraître trop décalé par rapport au cadre et à l'arrière plan. Il en est de même lorsque les photos stéréo ont été prises avec les axes optiques convergents. Cette fois, ce sont les images de l'arrière plan qui sont souvent très décalées avec deux bandes verticales à droite ou à gauche du cadre qui n'apparaissent que sur une seule des deux images. Enfin le moindre décalage en hauteur produit cette fois des bandes horizontales qui ne se recouvrent pas et qu'il faut éliminer. On peut supprimer ces défauts par un recadrage qui consiste à rogner les bords des images et éventuellement à les décaler en modifiant artificiellement la fenêtre et le point visé. Avec des tirages papier, on peut opérer avec une paire de ciseaux. Avec des diapositives, il faut utiliser un cadre un peu plus petit que le cadre standard et déplacer la pellicule pour la recentrer en s'aidant d'un banc de montage stéréo. Et avec des images numériques, il faut employer un logiciel graphique qui permet de travailler au pixel près près en superposant les "calques" ou "layers" après en avoir rendu un semi transparent. Recadrage et recentrage sont les deux mamelles de la stéréo -------------------------------------------------------------------------------- J'ai pris ces photos avec un appareil photo numérique MINOLTA S304. Les images étaient initialement au format rectangulaire 1536 x 2048 pixels. Prises "à main levée", les images n'étaient pas centrées de la même manière. J'en ai d'abord extrait un carré de 1280 x 1280 pixels, sans perte de résolution. Cela m'a permis les recentrer pour rattraper les décalages inégaux. J'ai ensuite réduit les images en 480 x 480 avant d'assembler le couple stéro. J'ai finalement réduit celui-ci de moitié pour l'affichage en "Vision parallèle". Photos prises au pied levé ! --------------------------------------------------------------------------------

Panoramiques par assemblage Présentation Avez vous déjà essayé de faire un panoramique en prenant plusieurs photographies, puis de les coller entre elles ? Vous avez du tomber sur plusieurs problèmes : _ Exposition différente entre images, _ Couleurs différentes du à la balance des blancs, _ Assemblage entre les différentes vues qui ne correspondent pas, _ Hauteur de prise de vue différentes, Tous ces problèmes s'expliquent facilement et ont une solution. Pour réaliser de beaux panoramiques, c'est facile ... il suffit de ... 1) avoir un appareil photographique numérique, équipé d'un grand angle, 2) un trépied, 3) une rotule gradué, 4) un niveau à bulle, 5) un logiciel, par exemple ici l'auteur travaille avec un Olympus 5060 (5 mégapix) équipé d'un convertisseur grand angle 0,7, ce qui transforme l'objectif de base de 28mm en un 19mm (équivalent 24x36), cet objectif permet alors de faire un 360 en 6 images seulement : Le nombre de pixel n'est pas important, privilégier plutôt une définition pas trop élevé, puisque l'on va assembler un nombre important d'images, et donc le nombre de pixels va s'additionner rapidement ! Préparation Il vous faut au préalable avoir calculé les possibilités de votre objectif en terme d'angle de champ et en déduire le nombre de prise de vue nécessaire pour couvrir les 180 ou 360 degrés. Pour connaître l'angle de champ d'un objectif , on calcule : α = 2 x arc tangente ((largeur image* / 2) / focale)) * largeur image sur le capteur CCD ou le négatif Chercher les caractéristiques de votre capteur CCD, ici le 5060 d'Olympus travaille avec un capteur de diagonale 1/1,8 de pouces, le tableau suivant donne les dimensions en mm des capteurs correspondants : Type Diagonal Width Height 1/3.6" 5.000 4.000 3.000 1/3.2" 5.680 4.536 3.416 1/3" 6.000 4.800 3.600 1/2.7" 6.721 5.371 4.035 1/2.5" 7.182 5.760 4.290 1/2" 8.000 6.400 4.800 1/1.8" 8.933 7.176 5.319 1/1.7" 9.500 7.600 5.700 2/3" 11.000 8.800 6.600 1" 16.000 12.800 9.600 4/3" 22.500 18.000 13.500 1.8" 28.400 23.700 15.700 35mm film 43.300 36.000 24.000 ce qui donne 2 x arctg((7,6/2)/5,7)) = 67,4° et avec le convertisseur 0,7, le 5,7mm devient 4mm soit 87° de champ horizontal. 360° à couvrir ... il faudra choisir un nombre de prise de vue qui divise 360 en nombre entier : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 ...etc Avec le 5,7mm de base et son convertisseur 0,7(équivalent 19mm), en choisissant 60° x 6 pour 87° réel x 6 , cela donne une bonne marge de 27° par image pour les raccords => 360 en 6 images ! Il faudra prendre à 0, 60, 120, 180, 240, et 300. Avec le 5,7mm de base(équivalent 28mm) ... en choisissant 45° x 8 pour 67° réel x 8 , 22° de marge pour les raccords => 360 en 8 images ! Il faudra prendre à 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, et 315. La prise de vue A la prise de vue, pour éliminer les problèmes de hauteur de prise de vue et de parallaxe, un trépied et une rotule adéquate sont nécessaire, ainsi qu'un niveau à bulle ! Installer votre trépied, régler l'horizontalité avec votre niveau à bulle: tout d'abord le trépied puis la rotule La rotule doit pouvoir indiquer les angles de rotations, et tourner facilement : Visser votre appareil photo, vérifier la focale du zoom(être en grand angle), passer en balance des blancs fixe "lumière du jour" , visez la scène la plus représentative du panorama, relever vitesse et diaphragme, passez en manuel et reportez ces valeurs (pour éviter les problèmes de balance des blancs et d'expositions différentes). . Positionner sur 0 la rotule, prise de la première photo, rotation de n degré, deuxième, etc ... et la panorama est dans la boite ! Ici, l'appareil est dans l'ombre de l'arbre afin d'éviter le soleil direct sur l'objectif et le capteur. Quelques mot sur le point nodal : en fait, il faudrait que l'appareil photographique tourne autour du point nodal, qui est le point de rencontre des rayons lumineux du système optique. Il existe des techniques pour rechercher ce point, en général juste derrière l'objectif, notre appareil devrait donc être fixé légèrement en arrière. Il existe des rotules spécifiques pour ces applications liées au panoramique. Assemblage Avec vos photographies, si vous essayez de coller directement entre elles ces images, vous n'y arriverez pas. Votre paysage est cylindrique et vos photographies sont plates, et donc ça ne colle pas ! Un logiciel est nécessaire et va projeter nos images plates sur un cylindrique, puis rechercher les raccords, et même retravailler si nécessaire les différences de contrastes pour fondre au mieux les images entres elles. Logiciel PTgui L'auteur travaille avec PtGui, un logiciel au tarif très abordable, qui évolue régulièrement et qui maintenant est mûr et performant. Mais il en existe d'autres, comme Autopano, très simple et performant, ou PTAssembler, un logiciel du même genre que PTgui. Les pros se tourneront vers Stitcher de Realviz. Au lancement, le logiciel se présente ainsi, en 3 phases : Choix 1 : Sélection des images composant votre panorama, le logiciel détecte les caractéristiques de votre appareil. Dans le cas d'utilisation d'un convertisseur grand angle, remplir la case "conversion factor". puis affichage des images du panorama : Choix 2 : génération des points de contrôles, le logiciel recherche des points commun entres les images qui serviront à effectuer le collage en des endroits précis. et affiche le résultat dans une fenêtre séparée : Vous pouvez ici effectuer quelques réglages, comme la hauteur de champ par le curseur de réglage vertical , ou le centrage de la scène Choix 3 : lancer la génération, la boite de dialogue vous demande le fichier final et propose un format pour écran : En mode "advanced", vous avez la possibilité de toucher à tous les réglages, pour fignoler, peaufiner, ou accéder à d'autres possibilités plus évolué .... par exemple pour faire du 360 intégral, a suivre sur la page panoramique Qtvr. Bonne réalisation !

Les principes et bases pour réussir une bonne photographie La maîtrise du cadrage tout comme la bonne utilisation des sources de lumière ne s'improvise pas; il est nécessaire d'y réfléchir en amont des prises de vues. Les principes élémentaires du cadrage sont les suivants: Il vous faut déterminer si, selon le sujet à photographier, un cadrage vertical ou au contraire horizontal sera le plus adapté. Composez votre image et si possible respectez la règle des trois tiers ( avant plan - milieu de plan et enfin arrière plan ). Imaginez vous un cadre séparé par 2 traits horizontaux et 2 traits verticaux. Faites en sorte que votre sujet principal se trouve à la jonction de deux lignes se croisant, jouez avec la perspective, pliez les genoux ou au contraire si le sujet s'y prête trouvez vous une situation surelevée. Les lignes sont la véritable ossature d'une image; elles enveloppent la forme des objets ou sujets et séparent la lumière de l'ombre. Dans le cas de photos de paysages; la ligne d'horizon, ligne essentielle, sépare le ciel de la terre et monte ou descend selon votre point de vue photo. Les autres lignes qui composent votre image, comme les diagonales ou ligne brisées, rythment votre cadre de prise de vue. Partant du principe que vous ne pouvez pas déplacer les éléments d'une photo de paysage; c'est donc à vous de changer votre point de vue en le surélévant ou au contraire en l'abaissant. le choix de la focale de l'objectif ou du zoom vous aidera à mieux composer votre photographie. Il est de mise de toujours décentrer la ligne d'horizon (règle des trois tiers) afin de donner un peu de mouvement à votre composition. Il vous faudra aussi trouver l'harmonie entre votre sujet principal et les éléments que nous nommerons secondaires. N'oubliez pas cependant que le matériel photographique non reflex équipé par définition d'un cadre de visé décentré par rapport à l'objectif de prise de vue. Il procure un défaut de parralaxe; il y aura donc un décalage droite ou gauche et haut et bas entre ce que vous cadrez, ou visez, au travers de votre oculaire et le résultat final. En complément et pour faciliter la tâche; ne cherchez pas la complication, attachez vous à "rendre" votre image la plus naturelle possible. Au sujet de la lumière et des sources lumineuses: Tournez autour de votre sujet afin de trouver le meilleur éclairement, baissez vous pour vous mettre éventuellement à sa hauteur ( photos de portraits ) Apprenez aussi à utiliser la lumière du jour; servez-vous de la lumière naturelle existante en la filtrant par un voilage si elle est trop crûe ou au contraire en ouvrant la fenêtre en cas de besoin. Utilisez des réflecteurs (un simple morceau de polystyrène peux faire l'affaire, comme l'halogène du salon d'ailleurs...) de façon à mieux répartir la source lumineuse! Toute surface réfléchissante vous permettra d'obtenir un meilleur rendu ou modelé d'éclairage. Si vous possédez et maîtrisez les flashes électroniques; n'hésitez pas à les utiliser en contre-jour ! Les résultats sont magnifiques surtout dans le cadre de la photo de charme et de nu. La stabilité et le déclenchement de votre appareil: N'hésitez pas à utiliser un trépied dès que la stabilité est précaire.Beaucoup m'ont déjà dit "mes images ne sont pas piquées" , n'oubliez pas qu'en dessous du 60 ème de seconde il n'est pas rare qu'un bougé imperceptible vienne polluer la qualité de votre photographie. Ce phénomène est encore plus sensible avec les appareils numériques; le temps de réponse du déclencheur est relativement long en raison d'une inertie logicielle (qui s'améliore doucement au fil des années...). Améliorer vos connaissances et votre technique en photo: Mettez aussi à profit la multitude de renseignements et connaissances à portée de clic.Vous êtes un ( une ) mordu (e) du net; alors sachez consacrer quelques minutes de votre temps de recherches à des sites de vulgarisation photographique.Il en existe une quantité importante et certains vous apporteront sans nul doute les réponses aux questions que vous vous posiez. Pour ceux qui ont la passion de la photo je rappelle qu'il existe aussi une multitude d'ouvrages sur la photographie. Je ne parle pas des revues photo mais bien de livres tels que ceux édités par Paul Montel ( par exemple ) et qui font partie de la "bible"de la photographie. Certains de ces ouvrages vous expliqueront quel type de matériel photographique utiliser en fonction du type de photographies que vous souhaitez réaliser. Quelles focales utiliser en macrophotographie ou en photographie sportive, etc...De la même façon vous y trouverez tout ce que vous avez toujours souhaité connaître sur l'utilisation des flashes...sans jamais avoir osé le demander! On vous dira aussi comment mieux appréhender cet outil fabuleux qu'est le boitier numérique reflex tout en vous précisant que,comme en toute chose,lui aussi connaît des limites d'exploitation.. Un petit rappel sur ce qu'était la photographie avant le déferlement du numérique: Rappelez vous que nos "maîtres" Depardon, Brassai, Lartigue etc...n'ont pas connu la prise de vues en numérique.Certains d'ailleurs ont dû travailler avec des boîtiers,certes modernes à l'époque,mais entièrement manuel. Pas de posemètre,une gamme d'objectifs limitée à 3 focales ( parfois deux ), des émulsions ne dépassant que rarement les 200 asa.Vous connaissez tous leurs oeuvres et ce sont certainement celles ci qui vous ont donné l'envie de vous lancer dans la photo. Alors je n'aurai qu'un conseil à vous donner: faites fi des derniers matériels vous vantant les performances des zooms et autres capteurs disposants de NN millionsde pixels. La chose primordiale c'est votre oeil et la façon avec laquelle vos "sentiments" en regard d'une scène , quelle qu'elle soit, réussiront à émouvoir vos lecteurs. ( en argentique autant qu'en numérique d'ailleurs ! ) Mise au point et profondeur de champ: Forcez-vous à faire une mise au point sans autofocus et mieux encore préparez votre mise au point en utilisant l'hyperfocale ( L'hyperfocale est la distance à partir d'une focale et d'une ouverture donnée pour faire le "point" afin d'avoir une zone de netteté ou profondeur de champ- optimale)...débarrassé de ces réglages vous serez plus à même de "coller" à votre sujet. Ceci n'est bien sûr possible qu'avec des appareils photo reflex ou du type Leica (visée télémétrique). Utilisez la profondeur de champ; il s'agit là de la tolérance de nêtteté entre un avant plan et l'arrière plan. Plus vous diaphragmez (la valeur du chiffre augmente) plus votre photographie sera nette de l'avant à l'arrière. A contrario plus vous ouvrez le diaph (petit chiffre) plus vous isolez votre sujet de l'arrière plan (cette profondeur de champ varie en fonction de la distance à laquelle vous vous trouvez du sujet sur lequel vous faites votre mise au point, de la focale utilisée (grand angle, télé objectif ou zoom selon ses plages de focales) et bien entendu de l'ouverture à laquelle vous souhaitez travailler (il s'agit là d'utiliser son appareil en manuel ou avec une priorité au diaphragme). Le choix du bon objectif ou de la bonne plage de focale pour un zoom: Selon le type de photo que vous souhaitez effectuer; vous devrez choisir la focale correspondant à une bonne perspective de l'objet ou du sujet à photographier. Afin de cadrer la totalité d'une vue représentant un paysage vous pourrez et devrez utiliser une courte focale (du 20 mm au 35 mm); je m'exprime ici en focale relatives à l'utilisation d'un appareil photo argentique! Pour ce qui est du numérique reflex et selon le type de capteur équipant votre boîtier numérique; la focale devra être divisée par 1,5 afin d'obtenir une équivalence en couverture de champ. En d'autres termes: si vous utilisez un objectif de 35 m/m depuis de nombreuses années (composition optique standard pour les appareils photo argentique); l'équivalent en focale numérique pour des capteurs APS sera donc de 17 m/m. Autant vous pouvez donc être "gagnant" pour les longues focales autant en focales courtes ce coefficient multiplicateur pourra éventuellement vous gêner si vous ne possédez pas d'objectif grand-angle conçu à la base pour l'utilisation d'un appareil photo numérique reflex !. Il y a donc lieu de faire l'inventaire des objectifs que vous possédez et éventuellement d'investir dans l'achat de la focale dont vous aurez besoin. Pour la prise de vues "courante" la focale la plus adaptée correspond à un 45 ou 50 mm (en règle générale cet objectif est fourni avec l'appareil photo lors de l'achat) - Le principe du coefficient de division reste valable quel que soit l'optique utilisée en numérique. Enfin pour la prise de vues de portrait ou tout détail que vous souhaiteriez isoler d'un plan plus général; les focales allant du 85 mm au 200 mm seront recommandées. Dans des cas particuliers; l'utilisation de longues focales tels les 300 ou 400 mm peuvent s'avérer indispensables (zones inaccessibles ou sujets très éloignés). Vous avez tout compris sur les principes élémentaires !. Fort de la mise en application de tous ces principes de base ,vous pourrez ainsi obtenir de biens meilleurs résultats. Un petit guide de la photo est aussi à votre disposition ainsi que des infos pour mieux comprendre ce qu'est un appareil photo reflex: définition et informations au sujet de ce qu'est un appareil photo reflex en numerique comme en argentique. Enfin, que vous soyez attirés plus particulièrement par la photographie de reportage, la mode, la photographie industrielle, le reportage pour la presse , la prise de vues en studio, la photo publicitaire, les photos de voyages en europe ou tout simplement par la réalisation du portrait de votre bien aimé(e) ou du petit dernier...ces quelques conseils et astuces vous permettront de libérer votre sens créatif et à n'en pas douter vous pourrez vous lancer dans des recherches personnelles un peu plus complexes et proposer; si vous disposez d'un site internet, de vous enregistrer dans un annuaire du multimédia afin que vos oeuvres soient connues du plus grand nombre. Voici quelques adresses d'écoles photo au cas où vous souhaiteriez suivre des cours ainsi qu'une page concernant le matériel photo d'occasion: les matériels photographiques en occasion y sont proposés. http://www.ce3p.com - http://www.icart-photo.com - http://www.speos.fr

POURPOUR LE MONTAGE IL FAUT UN LOGICIEL.IL Y EN A DES GRATUITS SUR LE WEB.LA PHOTO ,DU MONSTRE .A 3 FILTRES.ON PEUT AJOUTER UNE PHOTO.POUR UN FOND D ECRAN OU POUR DES AMIS.

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